Rattern Kupplung

[Gueller]

Hallo Zusammen

Heute war es ganz komisch mit meinem Haflinger und ich wollte mal euch Fragen, ob Ihr mir helfen könnt.
Als ich vor wenigen Tagen mein Haflinger abgestellt habe und davor gefahren bin war alles wie immer. Heute als ich auf die Kupplung gestanden bin um zu starten fing plötzlich der ganze Haflinger an zu Rattern und ich spürte das deutlich am Kupplungspedal. Lasse ich los, läuft er ganz ruhig im Stand. Drücke ich das Pedal leicht an, oder auch weiter runter rumort es im ganzen Fahrzeug und das Rattern fängt deutlich an und an meinem Fuss virbiert es extrem stark. Also ich habe das Gefühl irgendwas, was von der Kupplung herkommen muss... Klingt irgendwie gar nicht gesund.

Kann mir aber nicht erklären woher das kommen soll, da dazwischen nur wenige Tage " Stand " waren. Die Schaltung funktionier eigentlich ganz normal, sowohl in Fahrt wie auch im Stand.

Habt Ihr eine Idee, oder hattet Ihr das schon einmal?

Liebe Grüsse aus der Schweiz
Michel

[heinkeljb]

It will either be the clutch release bearing (Throw out bearing) or one of the little springs has broken. Either way you will have ro remove hte engine so you can get to the clutch in the bell housing.

Do it NOW!!! The longer you leave it with driving the more damage it will do.

John

[Gueller]

Hallo Zusammen

Nach längere Zeit habe ich nun die Kupplung des Haflingers getauscht. Es war tatsächlich die Federn der Hebel gebrochen.

Neu ist nun eine 180er Kupplung von Luk drin wie es sie beim Autoquariat oder dem Prokschi gibt.

https://prokschi.at/haflinger/kupplungs ... 001-0.html

Es wurde alles ersetzt die Druckplatte, Scheibe und das Ausdrücklager.

Nun beim ersten Test ist im Grundsatz die Funktion gegeben, aber ich habs Gefühl der Motor kann die Kraft zu wenig übertragen. Auch der Druckpunkt am Pedal ist nach wenigen mm bereits erreicht. Hier stimmt noch was nicht. Wie wenn die Kupplung nicht satt schliessen würde und rutscht. Ich komm auch nicht auf ordentlich Geschwindigkeit.

Wo kann ich das justieren und einstellen, oder was war mein Fehler?

Liebe Grüsse aus der Schweiz
Michel

[Steyr-Daimler-Puch Crack]

Hallo Michel, bei neuen Druckplatten sind drei Halte/Stützhilfen unter den drei Hebeln montiert, die du bei Montage entfernen musst, ansonsten funktioniert der Automat nicht. Da meinst alles einfarbig lackiert kann man das leicht übersehen....ggf sind sie nun im Automaten und hemmen die Mechanik Gruss Crack

[heinkeljb]

Clutch cable adjustment is do at an adjuster in the same place as the brake master cylinder. Just like the cable adjuster on a motorcycle lever.

John

[Norbert Palme]

Ich musste mein Kupplungsseil mit dem Ersatzmotor auch etwas nachlassen. Frag mich jetzt nicht, wieso der Abstand zwischen Kupplung und Ausrückelager von Motor A zu Motor anders.

[heinkeljb]

thickness of the clutch plate. New ones will be thicker than your old worn out one. Also different manufacturers will have different thickness clutch plates.

John

[Hans F]

Mein Seil ist zu lange. Beim Einkuppeln ist bereits nach kurzen Pedalweg der Kraftschluß spürbar und ab Mitte Pedalweg abgeschlossen.
Wie schaut der Kupplungsweg bei euch aus?
Hat der Hebel am Getriebe einen Leerweg bis das Ausrücklager auf Druck geht? Gelegentlich gehen die Gänge schwer raus bzw. schwer rein. Hauptsächlich wenn das Getriebe betriebswarm ist.

Wie schaut der Kupplungsdruckpunkt bei euch aus?
Ist das Kupplungsseil locker oder angespannt bei nichtgetretener Kupplung?
Welche Einstellwerte sollte ich kontrollieren?
Warum kann das Kupplungsseil zu lange sein?

Vielen Dank!

[Steyr-Daimler-Puch Crack]

Mein Seil ist zu lange. Beim Einkuppeln ist bereits nach kurzen Pedalweg der Kraftschluß spürbar und ab Mitte Pedalweg abgeschlossen.
Wie schaut der Kupplungsweg bei euch aus?
Hat der Hebel am Getriebe einen Leerweg bis das Ausrücklager auf Druck geht?Ja Gelegentlich gehen die Gänge schwer raus bzw. schwer rein.Dann ist keine vollständige Krafttrennung Hauptsächlich wenn das Getriebe betriebswarm ist.Dann ist das Seil zu sehr gespannt und hat keine Entlastung ggf ist der äussere Hebel nicht richtig mit der Ausrückgabel in Eingriff oder der Hebel ist nach vorne verbogen. Abhilfe wäre zuerst das Seil komplett entspannen/ aushängen und dann Prüfen ob ein kleiner Leerweg am Ausrückhebel spürbar ist. Dabei muss ein Luftspalt zur Getriebeglocke von ca 2mm verbleiben.
Bei Keinem Spiel liegt es im Bereich Ausrückgabel/ Hebel, sprich der Ausrückhebel liegt an der Getriebeglocke hinten zum Motor an. Bei Spiel kann das Seil gelängt u/o falsch gepresst sein (Serie eins Serie zwei sind ident Lang) . Es gibt auch die Möglichkeit, das der Keil für die Verbindung Umlenkhebel auf der Kupplungspedalwelle falschrum eingesetzt ist > beide Gewinde der Keilstifte müssen nach vorne stehen und die Keilfläche stets zur Welle zeigen. Leichte Deformationen haben kaum keine Auswirkung auf die Länge.

Wie schaut der Kupplungsdruckpunkt bei euch aus?
Ist das Kupplungsseil locker oder angespannt bei nichtgetretener Kupplung?
Welche Einstellwerte sollte ich kontrollieren?
Warum kann das Kupplungsseil zu lange sein?

Vielen Dank!

[Gueller]

Hallo Michel, bei neuen Druckplatten sind drei Halte/Stützhilfen unter den drei Hebeln montiert, die du bei Montage entfernen musst, ansonsten funktioniert der Automat nicht. Da meinst alles einfarbig lackiert kann man das leicht übersehen....ggf sind sie nun im Automaten und hemmen die Mechanik Gruss Crack

Hallo Wolfgang

Wo meinst du Halte & Stützhilfen? Meinst du die 3-Nocken, die an der Glocke dran sind und in die Löcher kommen bei den Platten? Bzw. die neue Platte hatte diese Löcher nicht. Denn die neue Platte die ich verlinkt habe hat gar keine Hebel. Bitte hilf mir auf die Sprünge, komm mit deiner Beschreibung noch nicht ganz klar.

Denn auch nach dem justieren des Kabels habe ich noch nicht das Gefühl es ist komplett gut. Ich fahre zwar auf der geraden jetzt die 58 ohne Probleme, aber der Motor kann ich selbst im 4-Gang an der Steilsten stelle nicht abwürgen, sondern hochdrehen. Sollte ja nicht so sein oder ?

Auch habe ich aus der probiererei heraus getestet, ob ich im 4 Gang ohne Kuppeln starten kann. Der Anlasser mag den Motor ganz knapp drehen, aber ohne dass sich das Fahrzeug bewegt.

Ich habe das Gefühl, da muss ich irgendwie nochmals dran.
Aber aktuell weiss ich schlicht nicht wo, oder an was ich suchen soll

Die neue Platte hatte keine Löcher mehr für die 3-Nocken an der Glocke. Aber Auflageflächen.( Silbrige Bauteile an der Platte 3x ) Somit stehen die Nocken nun an der Auflagefläche der Kupplung an. Die schrauben liegen aber satt an wenn alles zusammen ist.

Diese Druckplatte habe ich verbaut:

https://prokschi.at/haflinger/kupplungs ... 001-0.html

lg Michel

[heinkeljb]

If the engine can turn over on the Dynastart when you have it in 4 th gear, then your clutch is "Slipping".

The cable is too tight
Take the clutch cable off and see if it still does the same. If it does, I am afraid you will have to take the engine out again and look for the issue inside the clutch bell housing.

Take the cutch pressure plate off the flywheel. Look at the flywheel surface. Is it very shinny? This is due to the clutch slipping. You can make it very slightly rough by using 2400 grit emery cloth BUT only rub very gently and CLEAN the surface afterwards with Brake / Carburettor cleaner. Make sure it is DRY afterwards.
Check the Clutch plate. Is it WARPED? Use a ruler / straight edge to check. If the clutch plate is very shinny as well, you can do the same thing to it with the emery cloth. Make sure it is DRY afterwards.
Put the clutch plate on the flywheel, does sit sit nice and flat on the flywheel? If not, then you will have to decide which bit is wrong. Have you put it on the wrong way round?
Put the pressure plate on with the clutch plate inside loosely. Use a suitable round rod to centre the drive shaft hole with the hole in the centre of the flywheel. Tighten the bolts holding the pressure plate in place.
Check the Clutch throw out / release bearing. It should spin with out horrible noises!
It should move nicely when you move the clutch leaver arm on the outside of the Clutch bell housing. If not, then fix that.
With no cable of the clutch arm, it should be able to move the clutch throw out / release bearing back and forth with out binding.
The arm should be able to travel all the way to the end of its travel away from the drivers seat, moving the bearing. Put the clutch cable on and see if you are getting the same movement. Make the clutch cable as long as it can go. You might need someone else to hold on to the clutch bearing whilst you move the clutch pedal to check you get nice smooth movement.
If all that works nicely, You can put the engine back in.

Do the four mounting bolts up.

BEFORE you do anything else - Check the clutch pedal, you should have some slack. In other words, you should be able to move the clutch pedal at least 15 ~ 20mm before you feel it pushing against the clutch plate. Try pushing the clutch pedal further - does it feel like you are pushing against a spring? If not then you will have to take the engine out again (now do you see why I said do this before connecting everything else up in the engine bay)! There must be something bent, too thick, not the right size if you have to do this!

If the clutch pedal feels like it is pushing on a spring, then chances are you have installed the clutch correctly. Another test before you start connecting everything back up.

Get the back wheels up in the air. try turning the wheels by hand. Get some one to press the clutch pedal and put it in gear, can you still turn the wheels? Probably not as it will require a lot of Strength, but it is worth a try. If you can turn the wheels, let the clutch up and try again, this should try to the turn the engine over. Again, I don't think you can do this unless you are very strong, or you could employ "leverage"" Take a wheel off and use a long leaver in the wheel hub to turn it.

Hopefully, you can now connect everything back up in the engine bay and try to use the clutch to select a gear and see if works, you might have to tighten the clutch cable a bit - There MUST be at least 15mm of pedal movement before you feel the resistance of pushing on the clutch plate, or you burn out your new clutch plate.

I hope this helps you solve the clutch issue.

John

[Steyr-Daimler-Puch Crack]

Hallo Michel, ich habe die alte Druckplatten Version gemeint mit den drei Hebeln, den unter den Hebeln zum Druckkorpus liegen drei Stifte oder U förmige Montagehilöfen siehe Bild

Die neue Version mit Membranfeder hat meist eine höhere Betätigungskraft, was die letzte verstärkte Kupplungsmechanik vorraus setzt. Habe öfters schon verzogene und in sich verdrehte Betätigungshebel gehabt. Richtige Montage und Prüfung ob die Mechanik Kupplungsbetätigungshebel zur Ausrückgabel ist, die Gabel in der Getriebeglocke muss am Gehäuse zum Diff anliegen ( also Fahrtrichtung nach vorn) und aussen muss der Hebel in die äusserste Stellung zur Glocke stehen( Richtung Heck/Motor), dabei ca 2mm Abstand haben. Ist das nicht der Fall> zerlegen.

Druckplatte prüfst du am Boden liegend ( Belagfläche nach unten) und mit einer Ferse dem Mittelteil ( Auflagefläche des Ausrücklagers) nieder treten. Dabei muss sich die anschraubbare Platte ( also was am Schwungrad angeschraubt wird) um ca 15mm sich senken. Dabei bewegt sich die Auflagefläche des Kupplungsbelages in den Innenteil der Druckplatte. Ist das nicht der Fall ist ein Schaden vorhanden> im Betrieb trennt dann die Kupplung nicht. Beim Hafi ist Körpergewicht ausreichend, beim Pinz braucht es ein bischen mehr.

Kupplung prüfen kann man im höchsten Gang, erhöhte Drehzahl, Fahrzeug festbremsen, und Pedal zügig ( innerhalb ein bis zwei Sekunden) ein kuppeln, dabei sollte der Motor abgewürgt werden. Sollte nicht zu oft gemacht werden, da extreme Belastung auf den Teilen.

Einfacher , effektiver ist es im Stand bei laufendem Motor und getretener Kupplung alle Gänge durch zu schalten, dabei darf keine Drehzahländerung sein sowie kein Widerstand am Schalthebel spürbar sein > sprich Motor an oder aus >gleicher Druck beim Einlegen der Gänge. Bitte nicht mit Gewalt pressen , die Drei Finger Methode muss langen( ansonsten verbiegt es Schaltklauen , Stifte und Wellen)
Mfg Crack

[Hans F]

Habe jetzt Zeit gehabt die aussenliegenden Teile der Betätigung zu prüfen.
Der Betätigungshebel geht ca. die beschriebenen 2mm vor die Kupplungsglocke - motorseitig-.
Wenn ich den Hebel/Ausrücklager Richtung Kupplung bewege ist bereits zumindest 1/3 Leerweg bis zur Anlage am Druckapparat.
Ist das nicht zuviel Leerweg?

[FranzJosef]

Servus Hans F
Da verabschiedet sich gerade die Schweißstelle des Ausrückhebels von der Ausrückwelle 700.1.16.004.2 bzw. wird weich, sodaß die Kupplung nicht mehr richtig trennen kann. Bekannte Schwachstelle, wenn die 180er Kupplung verbaut ist.
Grüße in den Rupertigau.

[Hans F]

Das der Hebel abbricht hatte ich schon 2x mal in 20 Jahren. Da wird aber das Seil plötzlich locker und nach ein paar mal Kuppeln war alles klar.

Wenn das Bekannt ist, als Schwachstelle, gibt es doch gute Reparaturlösungen, oder?

Im Moment beschäftigt mich mehr das mit dem Leerweg am Ausrückhebel/-welle.
Was für ein Leerweg ist beim Hebel von der Ruhelage(2mm vor Motorglocke) bis das Ausrücklager am Ring vom Druckapparat anliegt wenn die Teile alle in Ordnung sind?

Danke!

[Steyr-Daimler-Puch Crack]

Ausrückgabel hinten am Gehäuse , Dabei muss der Hebel aussen ca 2mm Luft zur Glocke haben.


Abstandsring nur bei grosser Kupplung KS180 mit 180mm dieser hat 14mm stärke

unter den drei Hebelchen darf keine Montage/ Vorspannhilfe sein

es dürfen keine Federn gebrochen oder Fremdkörper in der Mechanik sein

als grobe Einstellung gilt das Bündige der Oberkanten Bolzen und Mutter

genauer gemessen berägt der Abstand zwischen Druckring zur Hauptplatte 20-22mm

die Höhe des Ausrücklagers, egal ob Kugellager oder Grafithring berägt ca 14mm

der maximale Kupplungsweg endet am Querträger

Die Mitnehmerscheibe muss mit der überstehenden Seite zum Getriebe zeigen, Nieten des Belages fest sitzen, sowie die 3-4 Nieten zu den Torsionsfedern welche die zwei Platten verbinden formschlüssig sitzen.

[FranzJosef]

Anhand der Fotos sind die Schenkelfedern und die Bügel der Schenkelfedern schön zu sehen. Diese Federn brechen aber nicht, sondern werden durchgescheuert. Sie zu ersetzen ist einfacher und billiger als die Kupplungsdruckplatte durch eine noch dazu Ersatztype zu ersetzen.
Anhand des knappen Druckpunktes und des mangelnden Kraftschlußes vermute ich, daß die Kupplungsscheibe verkehrt eingebaut ist und umgedreht gehört.
Grüße aus Graz

[Steyr-Daimler-Puch Crack]

DIe blanken Schenkelfeder sind oft bei gebrauchten Druckplatten seitlich angerieben, ja ,solange diese nicht bis zur Hälfte des Draht-Durchmessers weggeschliffen sind, brechen diese nicht.

Es waren jedoch die roten zylindrischen Druckfedern im Bild gemeint, die öfters brechen( bzw Rissbildung ) oder lahmen (einzelne Federn lose im ungespannten Zustand)...


Grüsse in die Steiermark

[FranzJosef]

OK
Michael schreibt " die Federn der Hebel", daher meine Vermutung.
Wenn eine Feder gebrochen und der Ausrückring verschoben ist, könnte es zu diesem Rattern kommen.
Wir werden es hoffentlich erfahren.